Русский 
Українська (Україна) 
Nikon 28-70 2.8D: винтажный, но крайне актуальный объектив, который до сих пор абсолютно совместим со всеми современными камерами Nikon.
Объектив популярный, но, скажем прямо, пожилой: старт продаж в 1999 году, а окончание производства в 2007. Итого, сегодня при покупке этой линзы мы имеем дело с 15-и летним изделием в лучшем случае.
Пару общеизвестных фактов про него:
Полное название Nikon ED SWM AF-S Nikkor 28-70mm 1:2.8D (IF). ED - в объективе есть элементы из низкодисперсного стекла, SWM - обозначение ультразвукового мотора фокусировки, D - присутствие ручного кольца диафрагмы, а IF - внутренняя фокусировка, т.е. снаружи объектива нет вращающихся линз и нет проблем с использованием полярных фильтров.
Маленькая ремарка: именно из-за наличия кольца ручного выбора диафрагмы этот объектив не совместим с кропнутыми камерами Nikon D3400, D3500, где нет ответного рычага на тушке. Но, в общем, тяжело представить такое сочетание, всё таки 28-70 полнокадровый.
Фокусное расстояние - классическое и крайне удобное для полного кадра. Диапазон 24-70 есть абсолютно на всех системах с различными значениями диафрагм. Если вы привыкли смотреть через видоискатель кропнутого фотоаппарата, то полезным будет помнить, что 28-70 по углу обзора на полном кадре эквивалентен примерно 18-46мм, то есть тот же привычный "кит".
Однако, ценность его не только в классическом фокусном расстоянии, а в постоянной диафрагме 2.8 на всем диапазоне "зума". Этим он подходит и для требовательного фотографа, и для видеографа.
Кстати, интересный факт: для оптической схемы таких объективов сделать постоянную "дырку" без второй диафрагмы невозможно. То есть на 28 (или на 24) миллиметрах объектив на стоп светлее: 1.8 или 2.0. По мере приближения к 70мм он "темнеет" до относительного отверстия 2.8. Потому в конструкции этого объектива стоит специальный поводок, который прикрывает диафрагму на широком угле. Именно по этому все оптические дефекты бросаются в глаза на длинном конце, только там объектив по настоящему работает на "открытой".
Картинка у него достойная, хотя нам, как ремонтникам, не очень интересны субъективные параметры вроде "художественности боке" или "воздушности картинки". Резкость в центре кадра на открытой до сих пор на уровне, вполне разрешает современные многомегапиксельные камеры. Геометрические искажения малы, хроматические заметны только на 70мм, и невелики. В общем, нужно брать! И вот тут подходим к вопросу о надежности и ремонтопригодности этих объективов, и тут есть что рассказать.
Итак, совершенно беспроблемных объективов этой модели нет. К этому стоит быть готовым, ибо производитель щедро насыпал слабых мест, которые за 15 и более лет успели вылезти. Не будем слишком обвинять компанию Nikon в бракодельстве, этот объектив и его про-собратья ровесники (80-200, 17-35, 300мм и некоторые другие) стали испытательным полигоном новой на то время технологии SWM, дословно "тихий волновой мотор", он же ультразвуковой мотор фокуса. Практически все отказы пришлись именно на этот узел, и последующие модели уже не имеют таких детских болячек.
Разделим дефекты на две группы: "можно брать, после ремонта поработает" и "ни в коем случае не брать, ремонт либо дорог, либо невозможен".
Дефект первый, типовый: объектив в общем работает, у него свободно крутятся оба кольца, он наводится на резкость, но иногда, в определенном положении шкалы фокусировки двигатель либо совсем останавливается, либо издает попискивание, и чтобы он поехал, нужно прокрутить немного кольцо фокусировки. Ярким индикатором именно этой неисправности является "отваливание" объектива в этот момент (пропадание значения диафрагмы на дисплее фотоаппарата и похожие эффекты), при плавном вращении кольца ручного фокуса в определенном месте шкалы ощущается сопротивление, "затык". Это самый распространенный дефект, и самый безобидный. Он прямо связан со старением объектива, и в общем то ремонт простой: разборка, переукладка шлейф-платы и фиксация всех отсохших деталей. Средняя цена устранения этого дефекта - 30-60 долларов в зависимости от сервиса. Шансов на повторение дефекта почти нет.
Следующий дефект затратнее в ремонте, а проявляется так же, за разницей в совсем мелких нюансах. Так же фокус иногда не может дотянуть до попадания, так же надо помогать ему крутя кольцо ручной фокусировки. Но при этом не чувствуется "спотыкания" ручного кольца фокуса. После вскрытия такого объектива обнаруживаются трещины в пластиковых роликах ультразвукового двигателя. Когда все три ролика синхронно поворачиваются трещинами в одну сторону у двигателя уже не хватает сил провернуть шкалу, нужно помогать руками. Ремонт вдвое дороже, примерно от 60-80 долларов, включает в себя полную разборку объектива, двигателя и замену роликов на новые. В будущем такой объектив вряд-ли принесет проблем владельцу.
А при каких дефектах объектив превращается в тыкву? Ну или в просто мануальный?
Износ мотора, а точнее рабочих поверхностей, серьезный и практически неисправимый дефект. Проявляется тем самым свистом, про который все читали, смотрели, а многие сталкивались. Свистящий двигатель разумеется окончательно сломается не сразу, но финал его близок и неизбежен. Замены или ремонта фактически нет: новый мотор хоть и можно заказать на Nikon, но цена более стоимости объектива в идеального состоянии фактически означает недоступность. Ремонт с чисткой или полировкой двигателя несколько продолжит жизнь, но не особо надолго. Итого, если вы владелец свистящего объектива - надо грустить, а если выбираете экземпляр для покупки, однозначно избегайте "свистунов".
В любом правиле есть исключения. К свисту могут привести и другие, устранимые дефекты, начиная от треснутых роликов, заканчивая неверной настройкой электроники. Но такие счастливые случаи - редкость.
Полная неработоспособность автофокусировки тоже повод избежать покупки: чаще всего если двигатель даже не дергается и не издает никаких звуков, то виновата электроника. Это - еще одна не решимая проблема, чаще всего выходит из строя одна из трех заказных микросхем, замены им отдельно или в сборе нет, однозначно и без исключений "бесперспективняк".
Коротко коснемся прочих моментов, что нужно проверить при покупке.
Плавность хода кольца трансфокатора: в этом объективе почти не бывает самопроизвольных проблем с кольцом зума как в его последователе 24-70 2.8, и если ход его затруднен, или есть люфт, будьте уверены, скорее всего объектив после удара или неудачного ремонта.
Резкость: рецепт универсальный. Наведитесь объективом на далекий объект вроде деревьев в режиме лайв-вью фотоаппарата с максимальным увеличением. Поиграйте фокусом (ручным разумеется) вперед-назад. Предметы в зону нерезкости должны уходить и появляться симметрично, без явно видимых несимметричных пятен. Этот момент сложно объяснить, но можно показать: вот так ведет себя исправный объектив, а вот так со сбитой юстировкой. Каша в зоне нерезкости, и четко видно направление смаза.
Проверять на бек-фронт фокус смысла нет: точность попадания с этим объективом зависит только от камеры.
Надеюсь, этот гайд по проверке и возможному ремонту был полезен.
Спрашивайте нас в комментариях, отличных снимков и хорошего дня.