Профессиональный ремонт фотоаппаратов в Николаеве и по Украине г. Николаев, Инженерная 16. Телефоны: 48-93-48 * 063-414-72-21 * 096-179-79-84 * 099-46-00-291

Отслеживайте ход ремонта online

Раздел "Вопрос-Ответ"

Вы хотите узнать стоимость ремонта цифрового фотоаппарата?

Хотите узнать, что может быть причиной неисправности в Вашем фотоаппарате?

Ищете редкую запчасть?

Просто спросите тут.

Наши эксперты имеют огромный опыт в ремонте цифровых фотоаппаратов самых различных типов и брендов, и смогут дать самые точные ответы на Ваши вопросы. Не забывайте указывать свой адрес e-mail, на него придет уведомление об ответе.

И, пожалуйста, не забывайте указывать  модель Вашего фотоаппарата (например: Olympus FE-340). Это позволит нам дать точный ответ на любой вопрос. 

Самые свежие вопросы сверху, старые - снизу.

 

Неисправности, которые приходят сами по себе (типовые неисправности компактных камер - 2)

В предыдущей статье мы уже рассматривали неисправности, в которых виноват конструктор фотоаппарата. Как бы пользователь не берег камеру, неисправность всё же приходит.

Время идет и некоторые фотоаппараты из прошлого обзора уже не попадают в ремонт (не осталось у населения или настолько устарели, что их не ремонтируют). На полках в сервисных центрах появились новые завсегдатаи.

Что ж тенденции таковы, что современный фотоаппарат становится дешевле и работает меньше. "Косяков" в производстве всё больше и больше. Некоторые фотоаппараты поражают обилием одновременно встречающихся поломок, и все они происходят не по вине пользователя.

 

Типовые неисправности и заводские недоработки цифровых фотокамер

 

В портфолио каждого производителя цифровых камер иногда бывают камеры с "врожденными" дефектами. В некоторых фотоаппаратах эта конструкторская недоработка проявляется практически сразу, в некоторых - через пару лет плотной эксплуатации. Что самое неприятное - этот дефект проявится независимо от аккуратности хозяина. Неисправность проявляется с пробегом камеры.

Мы постарались обобщить известные нам дефекты, дабы предостеречь от покупки проблемного б/у аппарата. Кроме того, если подобная неисправность уже случилась у Вашей камеры - Вы сможете оценить трудоемкость ремонта.

Информация, приведенная в этой статье, не отражает состояние дел среди новых фотоаппаратов. По ним у нас нет статистики.

Итак, в начале списка будут самые новые фотоаппараты, с самыми "быстрыми" дефектами. Комментарии открыты.

DSLR техника: что ломается в "зеркалках"

Ремонт DSLRС течением времени фототехника (любая) становится всё более и более доступной. "Мыльницы", приемлемо снимающие, стоят уже меньше $100. Значительно подешевели и зеркальные аппараты. И если раньше "зеркалка" была прерогативой профессиональных фотографов и энтузиастов фотодела, то теперь DSLR-аппараты доступны и для любителей.

Количество аппаратов возросло, а вместе с ним и количество неисправностей.

Рассмотрим некоторые типичные из них.

Объективы - расходный материал?

Удешевление техники в целом не далось пользователям даром.   Платой за низкий порог вхождения стали надежность и качество.

Замена байонета на Nikkor За примерами далеко ходить не надо. С некоторых пор все "китовые" (т.е. поставляющиеся в комплекте с "тушкой"-камерой) объективы Nikon комплектуются пластмассовым байонетом. Это самое слабое место таких объективов. Если объектив начального уровня Nikkor 18-55 довольно легок, и не сильно нагружает байонет, то уже Nikkor 18-135, 18-105 уже явно тяжелы для пластмассового крепления. На практике любое падение фотоаппарата с таким объективом означает обламывание салазок байонета. Были зафиксированы случаи повреждения крепления даже после легкого удара рукой по объективу во время съемки. Что же делать в таких случаях? К счастью, новые байонеты на такие объективы вполне доступны, и мы можем предложить замену. К сожалению, новые детали так же пластмассовые, но такой ремонт всё равно более привлекателен, чем покупка нового объектива. К слову, в дорогих объективах для Nikon байонет всё же металлический.

А какова ситуация у главного конкурента, т.е. в системе Canon?

Замена шлейфов в объетивах Canon И там тоже не всё безоблачно. Расходным материалом для объективов Canon является шлейф привода диафрагмы. В отличии от системы Nikon, управление диафрагмой в объективах Canon электронное. Осуществляется оно отдельным шаговым мотором, который по команде от фотоаппарата закрывает лепестки диафрагмы на заданное значение. В зум-объективах блок диафрагмы подвижен относительно крепления объектива, и электрические сигналы передаются через гибкий шлейф. Он то и ломается после некоторого времени использования (примерно от года активной работы). Усугубляет положение то, что шлейф там работает в экстремальных условиях - угол изгиба изменяется от острого до почти 180 градусов. Этой "болячке" подвержены не только "фирменные" объективы Canon, но и совместимые Sigma, Tamron.

Клиническая картина примерно такая: фотоаппарат не может снимать на прикрытой диафрагме, и при нажатии на спуск выдает ошибку 99 (error 99), либо ошибку 01. Если диафрагма застряла в закрытом состоянии, то такой объектив еще и не может сфокусироваться  из за сильно увеличенной ГРИП. Ремонт таких объективов вполне возможен путем замены дефектного узла, практически на каждый объектив доступен аналог оригинального шлейфа.

Что же система Sony?

Распространена эта система меньше, и в ремонт попадает реже. Но попадает. В основном неисправность стандартная - невозможность автофокусировки.  Причем при попытке сфокусироваться слышен сильный треск, линзоблок фокусировки хаотически вращается.

Причина такого поведения - сломанные зубцы венца фокусировки, из-за их "пластмассовости". Алгоритм фокусировки на этой системе крайне простой: при включении или подсоединении объектива "отвертка" на фотоаппарате крутит фокус на объективе "до упора", а упор фотоаппарат определяет по резкому возрастанию тока через фокусировочный мотор. Сила, прилагаемая фотоаппаратом к системе шестерен довольна высока, и пластмассовый венец на фокусировочном тубусе  не выдерживает - "слизываются" пару зубцов в самом конце венца. Этот узел можно заменить, а можно восстановить, результат одинаково хороший.

Ультразвуковые моторы - лишняя возможность поломки?

Эта сравнительно новая технология уже прочно обосновалась практически во всех системах. Плюсов масса: быстрая, бесшумная фокусировка, более точное попадание в фокус. Эта технология потому и называется Ultrasonic Silent Motor, USM. Рассмотрим эту технологию с точки зрения надежности. Как показывает практика, возможностей появления неисправности в этом узле больше, чем в классической системе с электромагнитным коллекторным мотором.

Ремонт USM системы фокусировки Во-первых, USM-моторы сильно боятся грязи в зазорах между статором и ротором. Налипшая пыль и грязь изменяет условия зацепления ротора и статора, а грязь на пластинах статора изменяет резонансную частоту системы ротор-статор. В результате двигатель перемещает линзу фокуса рывками, не может дотянуть до точки фокусировки, или вовсе стоит на месте. Интересно то, что USM двигатель сам по себе является источником пыли, перемещение ротора потихоньку протачивает в поверхностях канавку выработки, выбрасывая металлическую пыль вокруг мотора.

Кроме того, для работы некоторых объективов необходима точная система обратной связи по положению фокусировочного блока. Для этих целей часто используют магниторезистивные головки (MR-head), которые скользят по поверхности специальной магнитной ленты.  Деформация кронштейна головки, выход головки из строя, стирание магнитной ленты (бывает и такое) - всё это приводит к нарушению автофокусировки. И если USM двигатели подлежат восстановлению/профилактике, то неисправности MR-головок/ленты можно исправить только заменой.

Body, "тушки" - что ломается там?

Неисправностей "тушек", к счастью, много меньше, нежели объективов. В основном все они связаны с естественным износом узлов механики зеркала и затвора.

К примеру, ресурс затвора многих фотоаппаратов в среднем равняется 50 000 - 100 000 снимкам.  Шторно-щелевой затвор довольно сложен, скорость движения ламелей высока, потому ресурс этого узла не бесконечен. Затворы на сегодняшний день возможно менять целиком, с последующей юстировкой рабочего отрезка.

Расходными материалами  являются также двигатели взвода зеркала/затвора, их коллектор и щетки истираются буквально в труху. Замена их так же не вызывает проблем. Иногда износ двигателей приводит к выходу из строя микросхем управления, часто с дымом и треском.

Nikon D50 затемняет кадр Nikon D50 затемняет кадр Некоторые фотоаппараты с крайне большим пробегом сегодня уже начинают испытывать проблемы связанные с износом механических узлов. Например на Nikon D50, D70 может не полностью подниматься зеркало, перекрывая нижнюю часть кадра (фото дефекта крупным планом на рисунке).

 

 

В Olympus E300, E330 не полностью взводится затвор, что приводит к появлению чёрных снимков. На камерах Canon чаще других нарушается работа затвора, а на старых моделях, оборудованных слотом для карт CF часто загибаются выводы в разъеме.

Накамерные импульсные вспышки

Разряд в незажегшейся вспышкеРабота внешней вспышки тяжела и терниста. Посудите сами, энергия одной полной вспышки равняется 58Дж, это сравнимо с выстрелом из пневматической винтовки. В таких условиях ксеноновая лампа вспышки тоже имеет ограниченный ресурс. В условиях плотных съемок лампа служит около двух лет, постепенно растрескиваясь. К концу срока службы лампа срабатывает далеко не каждый раз, вообще не срабатывает при неполном заряде накопительной ёмкости. Такие лампы можно (и нужно) менять на новые, для практически любой вспышки новые лампы доступны. При установке не родных ламп с большей мощностью возможно потерять транзистор IGBT, который регулирует мощность импульса. С пробитым IGBT вспышка делает "пыхи" только на полную мощность, а в режиме TTL вовсе не освещает кадр. При длительном использовании на полную мощность и минимальном "зуме" может прогореть линза Френеля (стекло, закрывающее вспышку с насечками концентрической формы).

В заключение хочется пожелать владельцам DSLR техники никогда не сталкиваться с необходимостью ремонта своих помощников. Больше снимайте, и не отвлекайтесь на неисправности!

При копировании статьи индексируемая ссылка на первоисточник обязательна: photo-parts.com.ua

Если фотоаппарат "не держит" батарею...

Батарейки сели...

Пользователи многих фотоаппаратов с питанием от «пальчиковых» батарей сталкивались с раздражающей вещью: с надписью «батарея разряжена» во время ответственной съемки.

Примечательно, что последующая замена батарей на новые, зарядка старых аккумуляторов, зарядка новых аккумуляторов ни к чему не приводит.

 

Попробуем разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.

 

Итак, факты:

 

Мощность, потребляемая фотоаппаратом, как правило, примерно одинаковая для самых разных моделей. Чуть больше для старых, чуть меньше для новых. Потребляемый ток зависит от двух вещей: от режима работы и от напряжения питания. Чем больше напряжение питания, тем меньше потребляемый ток, и наоборот (формулу Мощность=Напряжение*Ток наверное многие могут вспомнить).

При питании фотоаппарата от четырех пальчиковых батареек (АА) напряжение питания будет максимум 4*1.5 = 6В.

При питании от литиевого аккумулятора – 4.1В.

При питании от двух «пальчиков» - 3В.

 

Обратите внимание, что указаны максимальные цифры, для перезаряжаемых аккумуляторов значения будут меньше. Например, для двух аккумуляторов Ni-MH напряжение питания лежит в пределах 2.1-2.4В.

Видим, что наибольший потребляемый ток будет как раз у фотоаппаратов, питающихся от двух элементов АА. Именно эти фотоаппараты наиболее подвержены дефекту «вечно садящихся батареек».

 

Перейдем к конкретным цифрам: для типичного фотоаппарата ток потребления лежит в пределах от 0.3А в режиме просмотра до 1.2А в режиме фото, когда происходит перезарядка вспышки. Так же ток потребления подскакивает в самом начале включения, когда выезжает объектив.

Важно: именно в момент включения фотоаппарат измеряет степень заряженности аккумуляторов.

Проведем мысленный эксперимент: последовательно с нашими батарейками включим небольшое сопротивление, скажем, 0.5 Ом.

 

Имеем: напряжение 2.3В, ток потребления 1А. Вычислим, сколько «потеряется» на нашем лишнем сопротивлении. U=R*I, Uпотерь = 0.5*1 = 0,5 В. Это напряжение просто потеряется на сопротивлении, а значит вместо нормальных 2.3В фотоаппарат получит только 1.8В, а это уже на грани полного разряда батарей, с точки зрения фотоаппарата.

 

Но откуда в реальной жизни берется это сопротивление? Есть несколько узких мест, которые мешают донести энергию из батарейки к потребителю.

Во-первых – внутреннее сопротивление самой батарейки. Оно тем больше, чем более разряжен элемент питания. Для старых аккумуляторов его значение больше чем для новых, а у плохих больше чем у хороших. Радикальный способ снизить внутреннее сопротивление батарей – поменять их на новые. Сделаем ремарку: не всё хорошо то, что новое. В последнее время качество перезаряжаемых аккумуляторов сильно снизилось.

 

Во-вторых – на пути тока есть как минимум четыре электрических контакта. Любое загрязнение на любом из них приводит к сильному росту сопротивления контакта. С этой бедой бороться проще.

 

Первое – проверить прилегание крышки отсека батарей. 50% проблемных аппаратов по «быстрому разряду» приходят именно с поломанными и неплотно закрывающимися крышками отсеков батарей.

Второе – обеспечить чистоту контактов в батарейном отсеке. Мелкий надфиль или шкурка творят чудеса. Только что фотоаппарат показывал одно деление заряда батарей, и вот уже три деления, без перезарядки аккумуляторов.

Третье, если первые два шага ни к чему не привели – проверить сами аккумуляторы. Для этого потребуется цифровой мультиметр (тестер) и мощный резистор (2-5Вт) сопротивлением 1 Ом. Методика проста: измеряем напряжение на одном аккумуляторе, запоминаем эту величину. Не отрывая тестера от контактов аккумулятора, прикасаемся к ним же выводами резистора. Показания упадут, тем сильнее, чем хуже качество аккумулятора. Величину напряжения после подключения резистора также запоминаем. Разница между первым показанием и вторым будет пропорциональна внутреннему сопротивлению аккумулятора – чем разница меньше, тем «круче» аккумулятор.

Абсолютные цифры примерно таковы: для свежезаряженного «пальчика» АА напряжение без нагрузки 1.35В, напряжение под нагрузкой 1.22В, т.е. разница в 130 мВ. Это довольно хороший показатель. При падении напряжения более 300 мВ аккумулятор можно считать негодным (например, было 1, 31В стало 1,12В).

После такой отбраковки никогда не смешивайте хорошие аккумуляторы с плохими. Помните – лучше два аккумулятора разных производителей и ёмкости, чем одинаковые аккумуляторы с разбросом по падению напряжения под нагрузкой.

 

Еще одна банальная причина быстрого «разряда» АКБ – неправильный выбор типа батарей в меню фотоаппарата. Всегда при работе с перезаряжаемыми аккумуляторами выбирайте установку “Ni-MH”, а не “Alkaline/oxidryde”.

 

Ради справедливости отметим, что есть некоторые модели фотоаппаратов, которые неверно определяют заряд батарей, вне зависимости от их качества. Небольшой список ниже:

 

- Olympus SP-310, SP-320, SP-350. В этих фотоаппаратах не предусмотрено питание от двух перезаряжаемых аккумуляторов. Только обычные батарейки по 1.5В либо литиевая батарея на 3В. Проблема решается изменением аппаратной части фотоаппарата: изменяется делитель напряжения для работы с АА аккумуляторами.

- Olympus FE-210, Olympus FE-310. Там дефект врожденный, фотоаппарат просто плохо работает с аккумуляторами. Даже полностью исправный аппарат работает от Ni-Mh аккумуляторов недолго.

- Kodak Z812 и др. Причина аналогична, аппарат просто не рассчитан на работу от АА-аккумуляторов.

 

Для таких «неизлечимых» аппаратов есть относительно простое решение: перевести их с Ni-Mh на Ni-Zn аккумуляторы.

Аккумуляторы Ni-Zn имеют ЭДС 1.6В, а значит работать будут так же или лучше чем щелочные батарейки.

Такие аккумуляторы уже есть в свободной продаже, однако зарядные от Ni-Mh к ним НЕ ПОДХОДЯТ. Для Ni-Zn аккумуляторов необходимо специальное зарядное устройство, иначе проработают они не долго.

 

Еще один вариант - покупка одного  Li-Ion аккумулятора размера 14500 и изготовление "заглушки" для второго. Напряжение, в таком случае, вырастет еще больше. Однако перед таким рискованным шагом стоит провести тест, как аппарат работает от напряжение 4,1В.

Итак, выводы:

Проблема не так страшна, как кажется. Часто её можно решить даже не разбирая фотоаппарат, просто почистив контакты и приведя в порядок крышку отсека батарей. Данный вид работ наш сервисный центр выполняет бесплатно и на месте. Так же мы можем произвести отбраковку аккумуляторов под нагрузкой, и тоже – бесплатно.

Хороших снимков Вам и длительной работы от одного заряда аккумуляторов фотоаппарату!