Samyang AF 35mm F1.4 для Sony - оптовый ремонт всего

Светосильные автофокусные объективы южнокорейской фирмы Samyang крайне интересны и слегка недооценены.

Компания прошла путь от полностью ручных объективов "для бедных" до полностью совместимых автофокусных. И преуспела - современные объективы серии AF не просто имеют какой-то афтофокус, а оснащены "модными" ультразвуковыми моторами собственной разработки.

Учитывая крайне адекватную картинку, я бы их ставил в один ряд с фирменными "фиксами" и универсальными зумами.

Есть конечно в этой бочке меда нанограмм дегтя - надежность их пока еще не самая сильная сторона.

Посудите сами, типичные неисправности включают:

• Выход из строя ультразвукового мотора;
• Подклинивание диафрагмы;
• Разделение на половинки в месте крепления байонета;

Оправданием послужит то, что других неисправностей практически не всетречается, а те что есть - чинятся весьма просто и с высокой долей успеха.

По катом - ремонт всего, на основании опыта 5 (!) одинаковых одновременно ремонтируемых объективов Samyang AF 35/1.4 FE.

На верстаке сегодня:

• Объектив номер 1: Не открывается полностью диафрагма, от чего он определяется камерой через раз.
• Объектив номер 2, 3: Не работает автофокус, совсем. Не определяется камерой вообще никак в результате.
• Объектив номер 4: Забавная комбинация первых двух неисправностей, плюс попытка ремонта.
• Объектив номер 5: Сломано крепление байонета, и от того же удара вышел из строя ультразвуковой мотор.

Все начинается с разборки, благо тут она максимально простая, (почти) без нюансов. (Почти) потому что доступ к некоторым узлам подразумевает юстировку. Сделана юстировка очень грамотно, но весьма чувтвительная и чтобы привести объектив в безупречное состояние надо обладать определенными навыками - и эти производственные секреты останутся не освещенными.

Разбирается объектив и со стороны передней линзы, и со стороны байонета.

Как заведено - откручивается все что находится в видимости, и вынимается декоративная вставка байонета. После чего и сам байонет поддевается и отводится в сторону колодки:

Три винта удерживают корпус с названием модели, на нем нет никаких элементов, и он просто снимается:

Если крепления байонета не сломаны, то и откручивать плату не требуется, достаточно отключить шлейфы (3 шт):

После, открутив еще 4 винта, можно снять блок задней линзы. На нем висит плата и весь вес объектива( Все что нужно для самой неприятной поломки - уронить камеру на пол, возможно даже в чехле.

4 стойки этого решительно не выдержат, и байонет отлетает в одну сторону (прихватив с собой колодку и шлейф), а объектив - в другую.

На этом разборка задней части закончена, и если проблема только в механизме автофокуса - пропускайте следующие пару шагов.

Чтобы подобраться к модулю диафрагмы же, объектив необходимо разобрать спереди. Спаннером (легко) откручивается декоративная заглушка, и в глубине прячутся три винта кольца крепления светофильтра:

Кольцо крепления светофильтра просто снимается, а вот для снятия кольца фокуса нужно открутить крепление датчика ручного фокуса и сдвинуть его ближе к центру:

!!Внимание!!

Дальнейшие шаги необходимы для ремонта диафрагмы и сбивают оптическую юстировку первой группы линз! Просто так нижеперечисленные шаги делать не стоит.

Первую группу линз удерживают три белых коллара и три винта просто вкрученные в стенки главного барреля:

.

Коллары позициируют линзу грубо, а винты доводят до идеального состояния, дополнительно удерживая от перемещения. Если не трогать латунные направляюшие, не перепутать положение линзы (отметьте перед разборкой), и не пережимать три фиксирующих винта, то юстировка почти не уйдет.

Диафрагма (а снимал я линзу для доступа именно к ней) держится без единого винта - просто на двух пластиковых вставках:

Вынимается вперед, и в моем случае какая-то рассыпанная.

Три винта держат половинки вместе, так же задают начальное положение лепестков - после сборки установите винты по местам старых отпечатков.

Для проверки легкости хода лепестки убираются, и внутренне кольцо крутится от руки. Запомните это чувство, именно с такой же легкостью (если ничего на этом этапе не сломано) должна ходить вся диафрагма в сборе.

Лепестки укладываются как показано ниже (правило довольно универсальное для всех объективов). Лепесток укладывается кончиком против часовой стрелки, а следующий лепесток кладется по часовой стрелке. Последние два лепестка предстоит заправить ПОД первый - это и есть самая кропотливая часть сборки.

В моем случае одна диафрагма была повреждена маслом (откуда оно только берется?), и мойка помогла. Вторая была подклинена в положении 1.8, причиной было не понятно что, но ослабление буквально на четверть оборота трех винтов что держат половинки помогло.

Теперь займемся фокусом. Сам блок моторов содержит только фокусировочную линзу, не имеет юстировок и снимается после вывинчивания показанных винтов. Так же отклейте шлейфик перед тем как дергать блок.

Вот и мотор!

Сделан он просто и изящно, по классификации Sony это DDSWM, а по простому мотор-палка. Две палки.

Два идентичных пъезоэлемента на противоположных сторонах линзы фокуса передают вибрацию на два штыря, по которым за счет силы трения перемещается линза фокуса.

Одного отказавшего мотора достаточно, чтобы линза не перемещалась вовсе - пересилить трение на пассивном штыре не под силу никакому мотору.

Неисправность, в отличии от моторов Sony, тут возможна только одна: ось отваливается от слоя керамики. Разберем дальше, и убедимся.

С каждой стороны ослабляем (а не полностью откручиваем) два винта, что прижимают пластину к штырю; отключаем шлейф датчика, и откручиваем плату датчика. Теперь линза фокуса просто снимается:

.

Тут интересное отступление. Оказывается, датчики бывают двух видов!

Я всегда предполагал, что бывает только оптический датчик (линейка с микронасечками и оптопара открытого типа):

Мне, кстати, решительно не ясно, как инженеры Samyang смогли заставить такой датчик работать. Принцип вроде понятен - платка формирует импульс на каждое перемещение линзы, равное одному штриху на линейке.

Однако чего-то словно бы не хватает. У объективов Canon перед оптической линейкой установлена специальная решетка с шагом, не совсем совпадающим с шагом линейки. Наложение штрихов дает интерференционную картину меняющуюся с полного пропускания на полное заграждение на каждое малое перемещение линейки.

Тут же маски нет, и оптопара установлена поперек штрихов:

Размер оптопары явно больше размера штриха, и как оно чувствует единичное перемещение - я точно не знаю. Однако наличие микроконтроллера на плате датчика подсказывает что там замешана какая-то DSP магия.

Что-то я отвлекся. В одном из пяти объективов мне попался магнитный датчик:

Это просто брусок магнитного материала, чем-то напоминающий магнитную ленту в магнитофоне, только очень сильно намагниченную и толстую. Датчик тут уже монолитный, просто микросхема вещь-в-себе. Предположить что там внутри мне тяжело, но опять таки - датчики Холла имеют очень большую зону чувствительности и просто так не способны "заметить" мелкий штрих, а магниторезистивные головки работают в контакте (или почти в контакте) с лентой. Опять загадка.

Разберем моторы, чтобы понять что же там сломано. Для этого необходимо открутить по одному винту, что удерживает штифт автофокуса:

Неисправность весьма очевидна - штифт просто отвалился от самого пъезомотора:

Ну красота! Ремонт предельно простой - микроскопическая капля суперклея на место соединения, собрать штифтодержатель и легонько прижать на часик до полного схватывания клея.

Для проверки я всегда использую конфигурацию "на весу", чтобы не разбирать объектив еще раз если что-то пошло не так. Вот как она выглядит в данном случае:

Что же, первые четыре объектива теперь исправны. Пятый - наиболее проблемный, разломанный пластик так просто не склеить. Но и в этом случае решение есть.

Итак, все четыре "пенька" на которых объектив держался остались на байонете:

Осложняет ремонт то, что плата обхватывает эти стойки без зазора вообще:

Решение: стойки освобождаются от винтов, и аккуратно вклеиваются жидким суперклеем ровно в то место где они были - трещинка-в-трещинку. Попытка ровно одна, но как правило работает - перед нанесением клея стойку надо спозиционировать и убедится что она стала ровно по месту излома.

После вклейки надо дать клею схватится, где-то час. После - старую резьбу надо пройти сверлом чуть бОльшего диаметра, так, чтобы винты байонета залетали туда без зацепления.

Далее важно: сверлом меньшим чем винт байонета сверлится сквозное отверстие прямо через корпус задней линзы. Теперь именно стенка будет нести всю нагрузку, а стойка из силовой превратится в дистанционную.

Для этого нужны более длинные винты, длина нужна такая, чтобы винт чуть выглядывал за плоскость детали после сборки байонета со всеми прокладками:

Когда в общих чертах конструкции возвращена жесткость, необходимо вывести каждую стойку в одну и ту же высоту, компенсируюя деформацию при ударе и слой клея. В этом случае вполне сработал штангенциркуль, в других может быть необходим микрометр с плитой.

И немного видео-контента:

Отлично, 5 из 5 объективов возвращены к жизни, ценой умеренных усилий.

Замечательных снимков на прекрасную технику!