Nikon D780 - неожиданный ремонт "затвора"

Камера Nikon D780 по современным меркам безнадежно устарела (конечно же нет!), но мне как-то не приходилось лазить внутрь. Эта модель как-то затерялась среди супер популярных в прошлом D750 и D850, и даже запчасти на неё продавались неохотно. И когда меня спросили о возможности ремонта, я ответил с большим энтузиазмом.

Проблема, изложенная владельцем, также была неординарная: камера в один (не) прекрасный день перестала делать снимки, и на нажатие кнопки спуска реагировала пулеметной очередью срабатывания затвора и ошибкой. Некое чувство неисправностей подсказало сразу - ремонт типичным не будет, и вряд ли он вообще связан с механической неисправностью. Так и получилось.

По тексту ниже - разборка, удивление, отчаянная борьба с коррозией и рассуждения на тему "погодозащищенности".

Для любопытсвтующих - проявление дефекта "до" показано в коротком ролике в конце статьи.

Разборка

Начинается с задней панели по принципу "вижу винт - откручиваю". Секрет в скрытых винтах под накладками, но мне камера досталась без них, зато с хорошим количеством суперклея вместо. На фотографии видно следы от скребка, которым я отбивал кристаллы цианокрилата.

На нижней панели все винты пока откручивать не надо - камера развалится преждевременно, хватит отмеченных. Так же 4 винта скрыты крышкой отсека карты памяти:

Теперь заднюю панель целиком можно аккуратно подцепить и приподнять. В этом моменте аккуратно - задняя панель соединена двумя шлейфами с главной платой. Если неосторожно дернуть панель, шлейфы повреждаются, очень уж они нежны.

Откинув заднюю панель, как показано ниже, лопаткой или ногтем открываем замки и освобождаем шлейфы:

Для дальнейшей разборки требуется снять верхнюю панель и часть корпуса с интерфейсными разъемами. Один винт прячется в глубине батарейного отсека:

Верхняя панель подключена одним лишь шлейфом - удобно.

Теперь наступила очередь главной платы. Тут никаких сложностей - открутить 4 винта и отключить все возможные шлейфы, готово.

Если неисправность кроется в главной плате, то дальнейшая разборка не требуется. В моем случае "что-то с затвором", и я продолжаю.

Демонтаж зеркального механизма

Шахта обплетена массой проводов, шлейфов и охлаждающих пленок. Перед откручиванием винтов начнем с отключения всего что мешает. Охлаждающая пленка матрицы прижата к раме алюминиевой пластиной, её убираем. Заземляющая лапка рядом - откручиваем:

На верхнем торце фотоаппарата необходимо отключить помеченные разъемы, и освободить гибкий кабель из канавки в районе пентапризмы:

Шахта удерживается всего шестью винтами. 4 под декоративной пластиной на нижнем торце и два на передней панели камеры:

Шахта вытаскивается как довольно самодостаточный и довольно высокоинтегрированный узел. В фотоаппаратах Nikon постарше конструкция состояла из бутерброда шахта-рама-матрица, что нравилось мне больше, но и сейчас тоже норм, если объективно посмотреть.

А вот тут что-то подозрительное:

Да это же хорошая такая коррозия платы драйвера затвора! Шлейфам, которые подключаются в эту плату тоже досталось:

Восстановление после попадания воды

Методика ремонта в таком случае довольно прямолинейна:

• Разъемы, подверженные действию коррозии, снимаются.
• Плата залуживается, переходные отверстия, если они подгнили, залуживаются с двух сторон, и через via протаскивается тонкая проволочка для восстановления соединения.
• Разъемы заменяются на новые с доноров/из запасов (об этом ниже)
• Шлейфы полируются войлочным диском с полировочной пастой, чтобы счистить гнилые участки.
• Если перегнили "шейки" ламелей, бросаются тонкие перемычки.

В моем случае разъемы сгнили полностью, не только в местах пайки, а и в местах контакта со шлейфом, в общем, только замена поможет.

На помощь мне пришел каталог разъемов от I-Pex: Catalogue-FPC-FFC-Connector-MINIFLEX-Series.pdf.

Мои "гнилушки" оказались MINIFLEX® 3-BFN LK 0.3 mm pitch, Horizontal mating, Backflip, Mechanical lock, (Height = 0.9 mm)

Вообще говоря, подавляющее количество разъемов шлейфов в современных камерах совместимы, и имея полный набор одного производителя, можно чувствовать себя очень комфортно.

Новые разъемы на своем месте:

Шлейфы после реставрации:

Все выглядит прилично, электрический контакт есть там, где он должен быть, и отсутствует где не должен. Конец истории? К сожалению нет. После сборки камеры оказалось, что поведение не поменялось совсем. А уверенность в успехе у меня была! Что же не так? Дальнейшее исследование в пылу я не фотографировал, поэтому ограничусь коротким пересказом.

Очевидно было, что хаотичный взвод затвора вызван отсутствием сигнала обратной связи по положению программной шестерни. Положение определяется двумя оптопарами, поочередно перекрываемыми диском с прорезью. Вытащив оптопары я не увидел изменения поведения - да, дело в этом узле.

Измерение напряжений на всех четырех электродах каждой оптопары показало, что светодиоды запитываются корректно:

Схема включения оптических датчиков в камерах также типична. Анод светодиода и коллектор фототранзистора объединяются на шине положительного питания (это чаще всего 3.3В), катод светодиода тянется к потенциалу земли токозадающим резистором, следовательно на катоде ожидаемое напряжение 3.3-0.9=2.4В, что я и обнаружил.

Выход оптического датчика также подтянут к земле резистором, уже большего номинала, и следовательно, когда поток света перекрыт преградой, потенциал на выходе будет около нуля, и около 3.3В - если промежуток открыт. И тут я получил ожидаемые замеры! Значит либо выход датчиков не доходит до главной платы через цепочку соединений, либо что-то произошло и на главной плате.

Имея (чисто случайно!) плату донора, я обнаружил прогоревший резистор на главной плате! Было это еще той морокой, но после замены фотоаппарат заработал. Почему пострадала главная плата? Лучшее объяснение что у меня есть состоит в том, что коррозия создала проводящий мостик в разъеме затвора, где соседствует напряжение 6В для управления магнитами затвора и выход датчиков.

В итоге разборка для доступа к затвору не понадобилась, замена крупных узлов так же не понадобилась. Что, в общем-то здорово, ибо ремонт по регламенту потребовал бы замену:

• Затвора (шлейф поврежден водой)
• Шахты (плата драйвера поставляется только вместе с шахтой)
• Главной платы (из-за одного пробитого резистора)

Что делало ремонт по-настоящему нецелесообразным.

Бесполезные рассуждения

Стоит ли доверять производителю, когда он утверждает что камера "погодозащищенная"? Какого рода воздействия допустимы, а какие приведут к такому вот ремонту? Мое мнение, основанное на годах ремонта фотооборудования: относитесь к камере так, словно единственная капля воды сможет вывести её из строя. Принимая во внимание количество щелей, колес управления и кнопок в современных камерах, нет сомнения что средний дождик найдет путь к чувствительной электронике рано или поздно.

Туман, мелкий дождик который не формирует поверхности воды на камере пожалуй ничего плохого не сделает. Любые более интенсивные осадки - могут, и стоит положиться на более серьезные методы защиты камеры.

Удачных снимков в любую погоду!