Профессиональный ремонт фотоаппаратов в Николаеве и по Украине г. Николаев, Инженерная 16. Телефоны: 48-93-48 * 063-414-72-21 * 096-179-79-84 * 099-46-00-291

Отслеживайте ход ремонта online

Батарейки сели...

Пользователи многих фотоаппаратов с питанием от «пальчиковых» батарей сталкивались с раздражающей вещью: с надписью «батарея разряжена» во время ответственной съемки.

Примечательно, что последующая замена батарей на новые, зарядка старых аккумуляторов, зарядка новых аккумуляторов ни к чему не приводит.

 

Попробуем разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.

 

Итак, факты:

 

Мощность, потребляемая фотоаппаратом, как правило, примерно одинаковая для самых разных моделей. Чуть больше для старых, чуть меньше для новых. Потребляемый ток зависит от двух вещей: от режима работы и от напряжения питания. Чем больше напряжение питания, тем меньше потребляемый ток, и наоборот (формулу Мощность=Напряжение*Ток наверное многие могут вспомнить).

При питании фотоаппарата от четырех пальчиковых батареек (АА) напряжение питания будет максимум 4*1.5 = 6В.

При питании от литиевого аккумулятора – 4.1В.

При питании от двух «пальчиков» - 3В.

 

Обратите внимание, что указаны максимальные цифры, для перезаряжаемых аккумуляторов значения будут меньше. Например, для двух аккумуляторов Ni-MH напряжение питания лежит в пределах 2.1-2.4В.

Видим, что наибольший потребляемый ток будет как раз у фотоаппаратов, питающихся от двух элементов АА. Именно эти фотоаппараты наиболее подвержены дефекту «вечно садящихся батареек».

 

Перейдем к конкретным цифрам: для типичного фотоаппарата ток потребления лежит в пределах от 0.3А в режиме просмотра до 1.2А в режиме фото, когда происходит перезарядка вспышки. Так же ток потребления подскакивает в самом начале включения, когда выезжает объектив.

Важно: именно в момент включения фотоаппарат измеряет степень заряженности аккумуляторов.

Проведем мысленный эксперимент: последовательно с нашими батарейками включим небольшое сопротивление, скажем, 0.5 Ом.

 

Имеем: напряжение 2.3В, ток потребления 1А. Вычислим, сколько «потеряется» на нашем лишнем сопротивлении. U=R*I, Uпотерь = 0.5*1 = 0,5 В. Это напряжение просто потеряется на сопротивлении, а значит вместо нормальных 2.3В фотоаппарат получит только 1.8В, а это уже на грани полного разряда батарей, с точки зрения фотоаппарата.

 

Но откуда в реальной жизни берется это сопротивление? Есть несколько узких мест, которые мешают донести энергию из батарейки к потребителю.

Во-первых – внутреннее сопротивление самой батарейки. Оно тем больше, чем более разряжен элемент питания. Для старых аккумуляторов его значение больше чем для новых, а у плохих больше чем у хороших. Радикальный способ снизить внутреннее сопротивление батарей – поменять их на новые. Сделаем ремарку: не всё хорошо то, что новое. В последнее время качество перезаряжаемых аккумуляторов сильно снизилось.

 

Во-вторых – на пути тока есть как минимум четыре электрических контакта. Любое загрязнение на любом из них приводит к сильному росту сопротивления контакта. С этой бедой бороться проще.

 

Первое – проверить прилегание крышки отсека батарей. 50% проблемных аппаратов по «быстрому разряду» приходят именно с поломанными и неплотно закрывающимися крышками отсеков батарей.

Второе – обеспечить чистоту контактов в батарейном отсеке. Мелкий надфиль или шкурка творят чудеса. Только что фотоаппарат показывал одно деление заряда батарей, и вот уже три деления, без перезарядки аккумуляторов.

Третье, если первые два шага ни к чему не привели – проверить сами аккумуляторы. Для этого потребуется цифровой мультиметр (тестер) и мощный резистор (2-5Вт) сопротивлением 1 Ом. Методика проста: измеряем напряжение на одном аккумуляторе, запоминаем эту величину. Не отрывая тестера от контактов аккумулятора, прикасаемся к ним же выводами резистора. Показания упадут, тем сильнее, чем хуже качество аккумулятора. Величину напряжения после подключения резистора также запоминаем. Разница между первым показанием и вторым будет пропорциональна внутреннему сопротивлению аккумулятора – чем разница меньше, тем «круче» аккумулятор.

Абсолютные цифры примерно таковы: для свежезаряженного «пальчика» АА напряжение без нагрузки 1.35В, напряжение под нагрузкой 1.22В, т.е. разница в 130 мВ. Это довольно хороший показатель. При падении напряжения более 300 мВ аккумулятор можно считать негодным (например, было 1, 31В стало 1,12В).

После такой отбраковки никогда не смешивайте хорошие аккумуляторы с плохими. Помните – лучше два аккумулятора разных производителей и ёмкости, чем одинаковые аккумуляторы с разбросом по падению напряжения под нагрузкой.

 

Еще одна банальная причина быстрого «разряда» АКБ – неправильный выбор типа батарей в меню фотоаппарата. Всегда при работе с перезаряжаемыми аккумуляторами выбирайте установку “Ni-MH”, а не “Alkaline/oxidryde”.

 

Ради справедливости отметим, что есть некоторые модели фотоаппаратов, которые неверно определяют заряд батарей, вне зависимости от их качества. Небольшой список ниже:

 

- Olympus SP-310, SP-320, SP-350. В этих фотоаппаратах не предусмотрено питание от двух перезаряжаемых аккумуляторов. Только обычные батарейки по 1.5В либо литиевая батарея на 3В. Проблема решается изменением аппаратной части фотоаппарата: изменяется делитель напряжения для работы с АА аккумуляторами.

- Olympus FE-210, Olympus FE-310. Там дефект врожденный, фотоаппарат просто плохо работает с аккумуляторами. Даже полностью исправный аппарат работает от Ni-Mh аккумуляторов недолго.

- Kodak Z812 и др. Причина аналогична, аппарат просто не рассчитан на работу от АА-аккумуляторов.

 

Для таких «неизлечимых» аппаратов есть относительно простое решение: перевести их с Ni-Mh на Ni-Zn аккумуляторы.

Аккумуляторы Ni-Zn имеют ЭДС 1.6В, а значит работать будут так же или лучше чем щелочные батарейки.

Такие аккумуляторы уже есть в свободной продаже, однако зарядные от Ni-Mh к ним НЕ ПОДХОДЯТ. Для Ni-Zn аккумуляторов необходимо специальное зарядное устройство, иначе проработают они не долго.

 

Еще один вариант - покупка одного  Li-Ion аккумулятора размера 14500 и изготовление "заглушки" для второго. Напряжение, в таком случае, вырастет еще больше. Однако перед таким рискованным шагом стоит провести тест, как аппарат работает от напряжение 4,1В.

Итак, выводы:

Проблема не так страшна, как кажется. Часто её можно решить даже не разбирая фотоаппарат, просто почистив контакты и приведя в порядок крышку отсека батарей. Данный вид работ наш сервисный центр выполняет бесплатно и на месте. Так же мы можем произвести отбраковку аккумуляторов под нагрузкой, и тоже – бесплатно.

Хороших снимков Вам и длительной работы от одного заряда аккумуляторов фотоаппарату!

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии (за последние три месяца) Отобразить все комментарии   

Сергей Ф.
# Сергей Ф. 05.03.2017 19:29
Для аккумуляторов фотокамер весьма критичным является значение max тока, которое они могут выдать. Поэтому замечание о внутреннем сопротивлении аккумулятора весьма верно, так же, как и замечание о чистоте контактов. Новая батарейка может выдать до 5-ти, 6-ти ампер, аккумулятор до 3-х. Перед использованием аккумуляторов не поленитесь, проверьте мультиметром: в режиме измерения тока до 10 А!!замерьте ток короткого замыкания щупами Вашего аккумулятора, чем он больше, тем лучше. И ещё. Используйте в фотокамерах проверенные (но дорогие) аккумуляторы Eneloop или аналогичные, почитайте в Интернете. Удачи!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Administrator
# Administrator 05.03.2017 21:20
Небольшое замечание:

Амперметром тестера вы измеряете не максимальный ток аккумулятора (он намного больше!), а косвенно ЭДС источника под нагрузкой и сопротивление проводов прибора. Именно потому цифры щелочных батарей получились выше - начальный ЭДС у них 1.5В, против 1.2В у аккумуляторов.

Метод, безусловно рабочий, но с привязкой к одному "эталонному" тестеру и к одному типу химии аккумуляторов.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Любомир
# Любомир 25.02.2017 09:52
При переходе на Li-Ion надо ставить в "заглушку" 1-2 мощных (рассчитаные на высокие импульсные токи) диода последовательно, для снижения напряжения до безопасного уровня. Можно выпаять такие со старой материнки или блока питания. Вот и все.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Administrator
# Administrator 25.02.2017 11:02
Решение право на жизнь имеет, однако не оптимально с точки зрения расхода заряда батареи - падение напряжения на двух диодах будет рассеяно в виде тепла.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
СергейРу
# СергейРу 05.12.2015 13:53
Протер деревянной палочкой со спиртяшкой и фотик вроде ожил, Спасибо! Можна новый пока не покупать)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Vovan Hz
# Vovan Hz 31.10.2015 08:14
О да! Я тоже намучился с пальчиковыми батарейками и аккумуляторами для цифрового фотоаппарата. В итоге перешел на литий-ионные аккумуляторы 14500. О том, как это сделать, не меняя конструкции цифромыльницы, рассказываю в этом видео - https://youtu.be/9Q1xaEwXlho
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Administrator
# Administrator 31.10.2015 08:22
Не все фотоаппараты переживают напряжение питания в 4,2В.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Знаток
# Знаток 16.06.2015 09:55
Лучше использовать литиевые батарейки (хоть и стоят в 2...2,5 раза дороже) для фотоаппарата,а с щелочныеми (алклиневами) и аккумуляторами намучился.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
GeM
# GeM 17.01.2014 09:05
небольшая поправка - разница между 1.35 и 1.22 не в 10мВ а в 130мв... и далее аналогично. ;-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Administrator
# Administrator 20.01.2014 05:21
Спасибо, проморгал что-то:)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать