Українська (Україна) 
Русский
Canon 6D mark II не потребує представлення - надзвичайно популярна повнокадрова камера для ентузіастів (у минулому). Якось так сталося, що написати про її ремонт випало лише тепер - але краще пізно, ніж ніколи. Сьогоднішній пацієнт прибув із описом: «мертвий, як додо» - не знаю, що саме мав на увазі власник, але жодних ознак життя камера й справді не подавала. У цьому матеріалі: розбирання, цікаві наслідки після контакту з невідомою рідиною та несподіваний винуватець несправності.
Розбирати дзеркальні камери Canon - дуже просто. У цієї моделі немає жодних підводних каменів чи небезпек під час демонтажу. Відкручуємо всі видимі гвинти (на нижній панелі, задній, включно з гвинтом діоптрійної корекції, гвинти під гумовими накладками, гвинти під кришкою батареї). Усі етапи показано нижче:
Для повного розбирання потрібно зняти бічну панель і відкрутити два саморізи, що тримають шарнір дисплея:
А ось і єдине складне місце. Багатожильний шлейф (точніше джгут) дисплея - трохи закороткий, і якщо необережно знімати задню кришку, він рветься. Кришку потрібно акуратно зсунути вгору, не натягуючи дроти, і дуже обережно від'єднати роз'єм дисплея. Категорично не можна тягнути за кабель або підчіпати поруч із проводами - лише з боків:
Після зняття задньої панелі бачимо головну плату з… дивними слідами. Очевидно, що це пов'язано з якоюсь рідиною, залишки якої перетворилися на лусочки (?).
Стає зрозуміло: потрібно повне розбирання, адже треба знайти всі місця, куди могла потрапити волога. Далі - зняття передньої панелі. Вона відклацується в районі штативного гнізда й знімається вперед. Зверніть увагу - маленький шлейф синхроконтактів потрібно від'єднати заздалегідь:
Передня частина фотоапарата виглядає досить пристойно:
Оглянемо плату живлення й плату драйверів. Перша знаходиться над батарейним відсіком, друга - під кріпленням штатива. Для початку знімаємо верхню панель - вона тримається на двох гвинтах, показаних нижче. Акуратно від'єднуємо шлейфи верхньої панелі:
Під електромагнітним екраном ховається плата живлення:
З обох боків вона без слідів пошкоджень - пощастило:
Нижню плату (вона керує затвором, дзеркалом і формує сигнал для "струсу" матриці) видно після демонтажу штативного гнізда:
І вона також без слідів вологи! Схоже, ця камера щаслива - зазвичай навіть одна крапля на головній платі означає, що десь іще є серйозне ураження. Але не в нашому випадку.
Виймаємо головну плату. Зверніть увагу на широкий роз'єм матриці - з ним потрібно бути дуже обережним:
Ага! На зворотному боці також видно сліди корозії в районі мікросхеми акселерометра. Ось кілька фото крупним планом:
Виглядає невесело, але після чищення щіткою картина вже не така страшна:
Видно, що корозія пошкодила виводи лінійного стабілізатора і гіроскопа (до речі, я так і не зрозумів, навіщо камері без стабілізації матриці цілий набір сенсорів руху). Пропайка показала, що ніжки елементів ще мали контакт. Можливо, вистачить просто почистити плату і камера запрацює? На жаль, швидке збирання показало - ні, не вмикається.
Залучаємо інструменти. Передусім хочу подивитись на споживання струму у «голій» мінімальній конфігурації: плата живлення та головна плата без усього іншого. Щоб побачити хоча б якісь ознаки життя, потрібні верхня панель, плата живлення, головна плата. Живлення з лабораторного блока подаю прямо на контакти батареї:
При подачі живлення струм не перевищує норму, камера блимає індикатором розрядженої батареї - отже, частково жива:
Однак при підключенні нижньої плати (а вона обов'язкова для повного запуску) всі ознаки життя зникають. Почергове від'єднання шлейфів показало: камера «оживає», якщо відключити силовий джгут. Цікаво - на нижній платі немає слідів вологи, але саме вона винна?
Блимання порожньої батареї - дуже непевний індикатор. Він може означати:
- Акумулятор справді розряджений (але ж ні, в мене лабораторне живлення);
- Не виходить на зв'язок основний процесор через проблеми з живленням (цю версію я перевірю наступною);
- Мікросхема очищення матриці не формує необхідні сигнали для запуску затвора (дивна, малоймовірна версія).
Карта напруг навколо мікросхеми контролера живлення виглядає так:
Я не бачу нічого підозрілого - напруги в нормі, не зникають. Принцип перевірки простий: навколо контролера живлення є багато індуктивностей, кожна з яких відповідає за окреме вторинне живлення. Вимірюємо на дальньому боці котушки, біля конденсатора. Також перевірено гнилий лінійний стабілізатор - в нормі.
Залишається версія з мікросхемою очищення матриці! Її роль у запуску камери неочевидна, але просто замінимо її на таку саму з донора:
І, несподівано, це спрацювало! У напівзібраному стані працює верхній дисплей, а після остаточного збирання працює прям все:
Отже, суть несправності - у невідповідності між зовнішнім виглядом (окислення на платі) і реальною проблемою (пробита мікросхема, яка навіть не мала слідів ушкоджень).
Бережіть вашу техніку від води. Навіть якщо виробник заявляє «захист від бризок» чи «всепогодне виконання», не слід вірити беззастережно. У камерах надто багато отворів, щоб зробити їх справді герметичними.