Nikon D780 - неочікаваний реонт затвору без ремонту затвору

Камера Nikon D780 за сучасними мірками нібито безнадійно застаріла (звісно ж, ні!), але мені ще не випадало нагоди заглянути всередину. Ця модель якось загубилася серед супер популярних у минулому D750 та D850, і навіть запчастини на неї продавалися неохоче. Тому, коли мене запитали про можливість ремонту, я відповів із великим ентузіазмом.

Проблема, описана власником, теж була нетипова: камера в один не надто прекрасний день перестала робити знімки, а на натискання кнопки спуску реагувала кулеметною чергою спрацювань затвора та помилкою. Інтуїція підказала одразу: ремонт звичайним не буде, і навряд чи він пов’язаний із механічною несправністю. Так і виявилося.

У тексті нижче - розбирання, здивування, відчайдушна боротьба з корозією та роздуми на тему "пиловологозахищеності".

Для цікавих - прояв дефекту "до" показано в короткому ролику наприкінці статті.

Розбирання

Починається із задньої панелі за принципом "бачу гвинт - відкручую". Секрет у схованих гвинтах під накладками, але мені камера дісталася без них, зате з щедрою порцією суперклею замість. На фото видно сліди від шкребка, яким я збивав кристали ціанокрилату. На нижній панелі всі гвинти відкручувати поки не треба - камера розвалиться передчасно, досить позначених. Також 4 гвинти сховані під кришкою відсіку карти пам'яті:

Тепер задню панель повністю можна обережно підчепити й підняти. У цьому моменті слід бути обережним - задня панель з'єднана двома шлейфами з головною платою. Якщо необережно смикнути панель, шлейфи пошкоджуються, надто вже вони ніжні.

Відкинувши задню панель, як показано нижче, лопаткою чи нігтем відкриваємо замки й вивільняємо шлейфи:

Для подальшого розбирання треба зняти верхню панель і частину корпуса з інтерфейсними роз'ємами. Один гвинт ховається в глибині батарейного відсіку:

Верхня панель підключена лише одним шлейфом - зручно.

Тепер настала черга головної плати. Тут жодних складнощів - відкрутити 4 гвинти й від'єднати всі можливі шлейфи, готово.

Якщо несправність у головній платі, то далі розбирати не потрібно. У моєму випадку "щось із затвором", і я продовжую.

Демонтаж дзеркального механізму

Шахта обплетена масою проводів, шлейфів і охолоджувальних плівок. Перед відкручуванням гвинтів почнемо з від'єднання всього, що заважає. Охолоджувальна плівка матриці притиснута до рами алюмінієвою пластиною, її знімаємо. Заземлювальну лапку поряд - відкручуємо:

На верхньому торці фотоапарата треба від'єднати позначені роз'єми й вивільнити гнучкий кабель із канавки в районі пентапризми:

Шахта утримується всього шістьма гвинтами. 4 - під декоративною пластиною на нижньому торці й два - на передній панелі камери:

Шахта витягується як цілком самодостатній і добре інтегрований вузол. У старіших камерах Nikon конструкція складалася з "бутерброда" шахта-рама-матриця, що мені подобалося більше, але й тепер теж нормально, якщо дивитися об'єктивно.

А ось тут щось підозріле:

Так це ж справжня корозія плати драйвера затвора! Шлейфам, які підключаються до цієї плати, теж дісталося:

Відновлення після потрапляння води

Методика ремонту в такому разі досить прямолінійна:

• Роз'єми, уражені корозією, знімаються.
• Плата лудиться, перехідні отвори, якщо вони прогнили, лудяться з двох боків, і крізь via протягується тонкий дріт для відновлення з'єднання.
• Роз'єми замінюються на нові з донорів/із запасів (про це нижче).
• Шлейфи поліруються повстяним диском із полірувальною пастою, щоб зчистити зіпсовані ділянки.
• Якщо перегнили "шийки" ламелей, кидаються тонкі перемички.

У моєму випадку роз'єми згнили повністю, не лише в місцях пайки, а й у місцях контакту зі шлейфом, тож лише заміна допоможе. На допомогу мені прийшов каталог роз'ємів від I-Pex: Catalogue-FPC-FFC-Connector-MINIFLEX-Series.pdf. Мої "гнилушки" виявилися MINIFLEX® 3-BFN LK 0.3 mm pitch, Horizontal mating, Backflip, Mechanical lock, (Height = 0.9 mm). Загалом, переважна кількість роз'ємів шлейфів у сучасних камерах сумісні, і маючи повний набір одного виробника, можна почуватися дуже комфортно. Нові роз'єми на своєму місці:

Шлейфи після реставрації:

Все виглядає пристойно, електричний контакт є там, де він має бути, й відсутній там, де його не повинно бути. Кінець історії? На жаль, ні. Після збирання камери з'ясувалося, що поведінка не змінилася зовсім. А впевненості в успіху у мене було чимало! Що ж не так? Подальші дослідження у запалі я не фотографував, тож обмежуся коротким переказом.

Було очевидно, що хаотичне зведення затвора викликане відсутністю сигналу зворотного зв'язку щодо положення програмної шестерні. Положення визначається двома оптопарами, які почергово перекриваються диском із проріззю. Вийнявши оптопари, я не побачив зміни поведінки - так, справа в цьому вузлі. Вимірювання напруг на всіх чотирьох електродах кожної оптопари показало, що світлодіоди живляться коректно:

Схема підключення оптичних датчиків у камерах також типова. Анод світлодіода й колектор фототранзистора об'єднуються на шині позитивного живлення (це найчастіше 3.3В), катод світлодіода тягнеться до потенціалу землі струмозадавальним резистором, отже на катоді очікувана напруга 3.3-0.9=2.4В, що я й зафіксував. Вихід оптичного датчика також підтягнутий до землі резистором, уже більшого номіналу, і відповідно, коли потік світла перекритий перешкодою, потенціал на виході буде близький до нуля, і близько 3.3В - якщо проміжок відкритий. І тут я отримав очікувані вимірювання!

Отже, або вихід датчиків не доходить до головної плати через ланцюжок з'єднань, або щось трапилося вже на головній платі. Маючи (цілком випадково!) плату донора, я виявив прогорілий резистор на головній платі! Це було непростим завданням, але після заміни фотоапарат запрацював. Чому постраждала головна плата? Найкраще пояснення, яке в мене є: корозія створила провідний місток у роз'ємі затвора, де сусідили напруга 6В для керування магнітами затвора та вихід датчиків.

У підсумку розбирання для доступу до затвора не знадобилося, заміна великих вузлів також не знадобилася. Що, загалом, чудово, адже ремонт за регламентом вимагав би заміни:

• Затвора (шлейф пошкоджений водою)
• Шахти (плата драйвера постачається тільки разом із шахтою)
• Головної плати (через один пробитий резистор)

Що робило б ремонт по-справжньому недоцільним.

Невеселі роздуми

Чи варто довіряти виробнику, коли він стверджує, що камера "пиловологозахищена"? Які саме впливи допустимі, а які призведуть до ось такого ремонту? Моя думка, заснована на роках ремонту фотообладнання: ставтеся до камери так, ніби одна-єдина крапля води здатна вивести її з ладу. Беручи до уваги кількість щілин, коліщаток керування й кнопок у сучасних камерах, сумнівів немає - середній дощик рано чи пізно знайде шлях до чутливої електроніки. Туман, дрібний дощик, який не утворює плівки води на камері, навряд чи зробить щось погане. Будь-які інтенсивніші опади - можуть, і тут варто покладатися на серйозніші методи захисту камери.

Вдалих знімків за будь-якої погоди!