fbpx
Профессиональный ремонт фотоаппаратов в Николаеве и по Украине г. Николаев, Инженерная 16. Телефоны: 48-93-48 * 063-414-72-21 * 096-179-79-84 * 099-46-00-291

Если фотоаппарат "не держит" батарею...

Батарейки сели...

Пользователи многих фотоаппаратов с питанием от «пальчиковых» батарей сталкивались с раздражающей вещью: с надписью «батарея разряжена» во время ответственной съемки.

Примечательно, что последующая замена батарей на новые, зарядка старых аккумуляторов, зарядка новых аккумуляторов ни к чему не приводит.

 

Попробуем разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.

 

Итак, факты:

 

Мощность, потребляемая фотоаппаратом, как правило, примерно одинаковая для самых разных моделей. Чуть больше для старых, чуть меньше для новых. Потребляемый ток зависит от двух вещей: от режима работы и от напряжения питания. Чем больше напряжение питания, тем меньше потребляемый ток, и наоборот (формулу Мощность=Напряжение*Ток наверное многие могут вспомнить).

При питании фотоаппарата от четырех пальчиковых батареек (АА) напряжение питания будет максимум 4*1.5 = 6В.

При питании от литиевого аккумулятора – 4.1В.

При питании от двух «пальчиков» - 3В.

 

Обратите внимание, что указаны максимальные цифры, для перезаряжаемых аккумуляторов значения будут меньше. Например, для двух аккумуляторов Ni-MH напряжение питания лежит в пределах 2.1-2.4В.

Видим, что наибольший потребляемый ток будет как раз у фотоаппаратов, питающихся от двух элементов АА. Именно эти фотоаппараты наиболее подвержены дефекту «вечно садящихся батареек».

 

Перейдем к конкретным цифрам: для типичного фотоаппарата ток потребления лежит в пределах от 0.3А в режиме просмотра до 1.2А в режиме фото, когда происходит перезарядка вспышки. Так же ток потребления подскакивает в самом начале включения, когда выезжает объектив.

Важно: именно в момент включения фотоаппарат измеряет степень заряженности аккумуляторов.

Проведем мысленный эксперимент: последовательно с нашими батарейками включим небольшое сопротивление, скажем, 0.5 Ом.

 

Имеем: напряжение 2.3В, ток потребления 1А. Вычислим, сколько «потеряется» на нашем лишнем сопротивлении. U=R*I, Uпотерь = 0.5*1 = 0,5 В. Это напряжение просто потеряется на сопротивлении, а значит вместо нормальных 2.3В фотоаппарат получит только 1.8В, а это уже на грани полного разряда батарей, с точки зрения фотоаппарата.

 

Но откуда в реальной жизни берется это сопротивление? Есть несколько узких мест, которые мешают донести энергию из батарейки к потребителю.

Во-первых – внутреннее сопротивление самой батарейки. Оно тем больше, чем более разряжен элемент питания. Для старых аккумуляторов его значение больше чем для новых, а у плохих больше чем у хороших. Радикальный способ снизить внутреннее сопротивление батарей – поменять их на новые. Сделаем ремарку: не всё хорошо то, что новое. В последнее время качество перезаряжаемых аккумуляторов сильно снизилось.

 

Во-вторых – на пути тока есть как минимум четыре электрических контакта. Любое загрязнение на любом из них приводит к сильному росту сопротивления контакта. С этой бедой бороться проще.

 

Первое – проверить прилегание крышки отсека батарей. 50% проблемных аппаратов по «быстрому разряду» приходят именно с поломанными и неплотно закрывающимися крышками отсеков батарей.

Второе – обеспечить чистоту контактов в батарейном отсеке. Мелкий надфиль или шкурка творят чудеса. Только что фотоаппарат показывал одно деление заряда батарей, и вот уже три деления, без перезарядки аккумуляторов.

Третье, если первые два шага ни к чему не привели – проверить сами аккумуляторы. Для этого потребуется цифровой мультиметр (тестер) и мощный резистор (2-5Вт) сопротивлением 1 Ом. Методика проста: измеряем напряжение на одном аккумуляторе, запоминаем эту величину. Не отрывая тестера от контактов аккумулятора, прикасаемся к ним же выводами резистора. Показания упадут, тем сильнее, чем хуже качество аккумулятора. Величину напряжения после подключения резистора также запоминаем. Разница между первым показанием и вторым будет пропорциональна внутреннему сопротивлению аккумулятора – чем разница меньше, тем «круче» аккумулятор.

Абсолютные цифры примерно таковы: для свежезаряженного «пальчика» АА напряжение без нагрузки 1.35В, напряжение под нагрузкой 1.22В, т.е. разница в 130 мВ. Это довольно хороший показатель. При падении напряжения более 300 мВ аккумулятор можно считать негодным (например, было 1, 31В стало 1,12В).

После такой отбраковки никогда не смешивайте хорошие аккумуляторы с плохими. Помните – лучше два аккумулятора разных производителей и ёмкости, чем одинаковые аккумуляторы с разбросом по падению напряжения под нагрузкой.

 

Еще одна банальная причина быстрого «разряда» АКБ – неправильный выбор типа батарей в меню фотоаппарата. Всегда при работе с перезаряжаемыми аккумуляторами выбирайте установку “Ni-MH”, а не “Alkaline/oxidryde”.

 

Ради справедливости отметим, что есть некоторые модели фотоаппаратов, которые неверно определяют заряд батарей, вне зависимости от их качества. Небольшой список ниже:

 

- Olympus SP-310, SP-320, SP-350. В этих фотоаппаратах не предусмотрено питание от двух перезаряжаемых аккумуляторов. Только обычные батарейки по 1.5В либо литиевая батарея на 3В. Проблема решается изменением аппаратной части фотоаппарата: изменяется делитель напряжения для работы с АА аккумуляторами.

- Olympus FE-210, Olympus FE-310. Там дефект врожденный, фотоаппарат просто плохо работает с аккумуляторами. Даже полностью исправный аппарат работает от Ni-Mh аккумуляторов недолго.

- Kodak Z812 и др. Причина аналогична, аппарат просто не рассчитан на работу от АА-аккумуляторов.

 

Для таких «неизлечимых» аппаратов есть относительно простое решение: перевести их с Ni-Mh на Ni-Zn аккумуляторы.

Аккумуляторы Ni-Zn имеют ЭДС 1.6В, а значит работать будут так же или лучше чем щелочные батарейки.

Такие аккумуляторы уже есть в свободной продаже, однако зарядные от Ni-Mh к ним НЕ ПОДХОДЯТ. Для Ni-Zn аккумуляторов необходимо специальное зарядное устройство, иначе проработают они не долго.

 

Еще один вариант - покупка одного  Li-Ion аккумулятора размера 14500 и изготовление "заглушки" для второго. Напряжение, в таком случае, вырастет еще больше. Однако перед таким рискованным шагом стоит провести тест, как аппарат работает от напряжение 4,1В.

Итак, выводы:

Проблема не так страшна, как кажется. Часто её можно решить даже не разбирая фотоаппарат, просто почистив контакты и приведя в порядок крышку отсека батарей. Данный вид работ наш сервисный центр выполняет бесплатно и на месте. Так же мы можем произвести отбраковку аккумуляторов под нагрузкой, и тоже – бесплатно.

Хороших снимков Вам и длительной работы от одного заряда аккумуляторов фотоаппарату!

 

Цены на выполняемые услуги по ремонту цифровой фототехники

РЕМОНТ КОМПАКТНЫХ ФОТОКАМЕР

Диагностика

бесплатно

Восстановление крышки отсека батарей

150

Ремонт объектива без замены запчастей

350-550

Замена шлейфа затвора (полосы на снимках, засвеченные снимки)

300-450 + запчасть

Ремонт электроники без замены узлов (не вкл., не заряж., утоплен и т.д.)

от 350

Ремонт вспышки

350 - 450

Замены матрицы

(фиолетовые разводы на изображении, отсутствие изображения)

Матрица + работа

Работа от 350 грн. (старые модели Canon, Sony)  до 450 грн (Olympus SP560)

Замена дисплея

150-200 + стоимость дисплея

Ремонт кнопки спуска, колеса выбора режимов и пр.

350-450

Ремонт вспышки фотоаппаратов с  откидывающейся вспышкой

450

РЕМОНТ ЦИФРОВЫХ ЗЕРКАЛЬНЫХ ФОТОАППАРАТОВ

Настройка системы автофокусировки

- из меню фотоаппарата;

- программно;

- механически.

 

бесплатно

450

450

Чистка матрицы:

- бесконтактная (сжатым воздухом),

- контактная

 

150

200-250

Восстановление крышки отсека батарей

150

Замена крышки отсека батарей, фокусировочного экрана

Только стоимость запчасти

Ремонт встроенной вспышки

от 450

Ремонт зеркального механизма, затвора:

- начального уровня (Nikon D3000-D3300, D40, D60, D70, D80,

                                 D5000-D5300;

                                 Canon 1000D - 1200D, 350D-750D).

- полупро, про  (Nikon D600, D610, D700, D7000, D7100;

                                 Canon 50D – 80D, 5D, 5DII, 6D)

- про (Nikon D3, D4, D800, D810, D750; Canon 1D, 5D III)

 

от 500

 

 

от 800

 

от 1000

Замена затвора

Цена ремонта механики (см. выше)  + стоимость запчастей

Ремонт электроники без замены узлов

(не вкл. и т.д.)

От 500

Устранение незначительных дефектов с разборкой фотоаппарата  (ремонт кнопки спуска, башмака, чистка фото-та)

350

 Замена дисплея

200 + стоимость запчастей

РЕМОНТ ОБЪЕКТИВОВ ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ ФОТОКАМЕР

Программная настройка автофокусировки объективов Sigma

450

Чистка линз объектива от пыли, грибка с полной разборкой линзблока

от 600

Чистка линз объектива от пыли, грибка с частичной разборкой линзблока (передняя, задняя линза)

от 350

Ремонт механических повреждений

от 450

Замена байонета для объективов Nikon 18-55, 18-105, 18-135

350 + стоимость запчасти

Замена шлейфа диафрагмы для объективов системы Canon EOS

450-550 + стоимость запчасти

Замена шлейфа диафрагмы для объективов системы Canon EOS (L-серия)

 

Замена шлейфа диафрагмы для объективов системы Canon EOS (L-серия с потребностью юстировки после замены шлейфа (Canon 24-70, Canon 24-70 II)

 

650 + стоимость  запчасти

 

800 + стоимость запчастей

 

Оптическая юстировка объектива (нет резкости вне зависимости от попадания фокуса)

 

800-1200

Замена УЗВ-двигателя фокусировки

350 + стоимость запчастей

ВНЕШНИЕ НАКАМЕРНЫЕ ВСПЫШКИ

Замена лампы вспышки

(пропуск вспышек, уменьшение уровня освещенности и пр.)

450 грн  + запчасть

Замена IGBT транзистора

(только полная мощность вспышки, не работает TTL)

450 + запчасть

Ремонт электроники (не вкл. и прочие)

от 350

Ремонт башмака

100-250

Топ-30 зеркальной техники в ремонте и её неисправности

За пять лет сбора статистики по ремонтам различной фототехники накопилось множество полезной информации касательно типовых неисправностей и «живучести» фотоаппаратов, объективов и вспышек. Статистика выписана на 01.06.2018.

Информация в данной статье отсортирована по частоте попаданий аппаратов в ремонт. Сразу оговоримся, что большое количество попадающих в ремонт экземпляров определенной модели не обязательно означает какой-то дефект производства или типичный дефект. Очень может быть что данная модель крайне популярна у фотолюбителей (как, например, китовый объектив Nikon 18-55 VR), или крайне ликвидна на вторичном рынке и ремонтируется «до последнего» (как легендарные Canon 5D или Nikon D700). В статье мы обязательно укажем, что привело к частым «заходам» в ремонт, популярность или какой-то просчет инженеров.

 

Настройка объективов Sigma

У нас появилась возможность настраивать объективы Sigma серий Art, Contemporary, Sports:

Sigma USB Dock

 Зачем нужна и какие преимущества дает настройка объектива с помощью Sigma USB dock?

Настройка системы автофокусировки объектива позволяет убрать стабильный промах фазового автофокуса (при фокусировке через видоискатель максимальная резкость на снимке находится позади или впереди объекта фокусировки).

Функция аналогична возможностям "Точной настройки АФ" в меню фотоаппарата, но предоставляет чуть больше возможностей.

Когда целесообразно настраивать объектив?

* На объективе Sigma наблюдается стабильный промах АФ в какую-либо сторону, промах может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от дистанции до объекта фокусировки.

* Другие относительно светосильные объективы не имеют промаха

* В фотоаппарате нет функции "Точная настройка АФ" или не удается с её помощью получить приемлемый результат.

В иных случаях настройка объектива на Sigma USB dock может не решить проблему, и причину требуется искать в фотокамере.

Какие возможности предоставляет Sigma USB dock? Главная - возможность внести коррекцию работы АФ для нескольких дистанций фокусировки и нескольких фокусных расстояний (для зум-объективов).

В отличии от камерной настройки, в объектив вносится индивидуальная настройка для ближней дистанции фокусировки (до 1 метра, 1-2 метра, 2-7 метров, 7 метров -бесконечность). В каждом диапазоне можно внести поправку от -20 до 20, что вполне достаточно для коррекции любых ошибок автофокуса. Для зум-объективов такая настройка производится и для разных фокусных расстояний.

Вторая важная функция - обновление прошивки объектива. Эта функция полезна, и прошивку стоит обновлять при её наличии. Sigma постоянно совершенствует алгоритмы общения с новыми камерами, улучшая совместимость. Нестабильное попадание фокуса на новейших камерах вполне исправляется новой прошивкой.

 

Адаптер для настройки Sigma USB DOCK для объективов Nikon и Canon в наличии. Стоимость настройки объектива - 450 грн.

 

Актуальный список поддерживаемых объективов:

Серия ART:


  • 18-35mm F1.8 DC HSM
  • 50-100mm F1.8 DC HSM
  • 30mm F1.4 DC HSM
  • 12-24mm F4 DG HSM
  • 14-24mm F2.8 DG HSM
  • 24-35mm F2 DG HSM
  • 24-70mm F2.8 DG OS HSM
  • 24-105mm F4 DG OS HSM / DG HSM
  • 14mm F1.8 DG HSM
  • 20mm F1.4 DG HSM
  • 24mm F1.4 DG HSM
  • 28mm F1.4 DG HSM
  • 35mm F1.4 DG HSM
  • 40mm F1.4 DG HSM
  • 50mm F1.4 DG HSM
  • 70mm F2.8 DG MACRO
  • 85mm F1.4 DG HSM
  • 105mm F1.4 DG HSM
  • 135mm F1.8 DG HSM

Серия CONTEMPORARY:


  • 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM
  • 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM
  • 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM / DC MACRO HSM
  • 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM
  • 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM
  • 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM
  • 70-200mm F2.8 DG OS HSM
  • 120-300mm F2.8 DG OS HSM
  • 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM
  • 500mm F4 DG OS HSM

 

 

 

 

 

Полезные советы "пострадавшему" фотоаппарату

 

Полезные советы для пострадавшего фотоаппарата

Если ваш "фотик" пострадал, выполните следующие действия, чтобы не усугубить его состояние. Ремонтировать мастеру нужно будет меньше - а значит и ремонт обойдется дешевле.

Первое: Попала вода - вытащи аккумулятор. И чем быстрее, тем лучше. Дело в том, что вода сама по себе не сильно вредит электронным компонентам, даже агрессивная морская. Совсем по-другому оборачивается дело, когда в аппарате остался элемент питания. Вода превращается в электролит, все провода, детали - в электроды. Электрохимическая коррозия уничтожает целые куски платы за считанные минуты.

Второе: Повредился объектив - не стоит тысячу раз пытаться включить/выключить аппарат. Сам фотоаппарат вряд ли починится, а вот при плохом стечении обстоятельств можно еще и оборвать нежные шлейфы внутри объектива.

Третье: Разбирать фотоаппарат опасно. Не только для фотоаппарата, но и для того, кто разбирает. Опасное напряжение 300В на накопительном конденсаторе вспышки сохраняется очень долго, даже если фотоаппарат обесточен. И им может здорово тряхнуть.

Ну, и важные мелочи, которые помогут сохранить Ваш фотоаппарат в рабочем состоянии надолго.

  • Заведите наручный ремешок. Шансов что фотоаппарат вылетит в лужу или на пол будет меньше.
  • Надолго не оставляйте включенный фотоаппарат. Если он шлепнется на пол в сложенном состоянии, есть шансы что ничего не пострадает. Зато упав на выдвинутый зум точно поломается.
  • Носить в заднем кармане джинсов  фотоаппарат категорически не рекомендуется. Он и раздавиться может, и включиться ненароком.
  • Чехол, привязанный к ремешку, сохранит внешний вид надолго. А может и дисплей сохранит, в случае падения.

При копировании статьи индексируемая ссылка на первоисточник обязательна: photo-parts.com.ua

Back to top